CAPITOLO 2 – PERU0

 

Mentre siamo in coda sulla banchina per imbarcarci, dall’altro lato il piccolo porto di Paracas è più operativo che mai. I pescatori sono appena tornati da una lunga nottata di lavoro e ora stanno scaricando tutti i risultati ottenuti.

E, invero, fare il pescatore in Perù deve dare parecchie soddisfazioni, visto che un decimo del pescato mondiale è prodotto qui. Anche i  pellicani devono esserne a conoscenza e, infatti, sono tutti ad elemosinare qualche rimasuglio di pesce che sicuramente verrà gettato in mare.

Intanto, grazie alla luce del sole, posso finalmente dare una spiegazione a quella che, fino a poche ore fa, ritenevo una allucinazione: a sbucare dall’acqua a pochi metri dalla spiaggia sono, infatti, dei simpaticissimi leoni marini che, paonazzi, si divertono a fare le capriole in acqua entusiasmando i turisti.

Le isole Ballestas sono una delle riserve naturali più belle del mondo e sono comunamente note come le “piccole Galapagos”.  Oltre ai leoni marini spaparanzati sulla roccia, ci sono anche diversi pinguini e tanti, tanti, tanti cormorani che producono guano in quantità industriale (non a caso, temiamo che, da un momento all’altro, qualcuno di loro ci lasci uno spiacevole ricordino…).

Lungo la costa, inoltre, è possibile vedere il cosiddetto “candelabro“, un geoglifo enorme che ha dato avvio a svariati misteri al pari delle linee di nasca. Si tratta di una figura di 180 metri con solchi di almeno sessanta centimetri che, secondo gli studi più affidabili, risalirebbe al 200 sec. A.C.  Perché è stata disegnata? Era un  simbolo divino, un sismografo o serviva per orientare i marinai che si avvicinavano alla terra ferma? Nessuno lo sa in realtà e, per questo motivo, ogni tanto affiora una nuova teoria.

Il vento la fa da padrone e del resto lo stesso nome Paracas in quecha significa “tempesta di sabbia”, segno che vivere qui non è mai stato facile.  Infatti, quando in determinate stagioni il deserto si scatena, è meglio non farsi sorprendere in strada.

Ciò premesso, dopo la breve gita in barca,  saliamo su un piccolo furgoncino per addentrarci nel pieno del deserto di Paracas e conoscere la parte più consistente dei 335 000 ettari della riserva. Questo deserto rappresenta, di fatto, la continuazione del deserto di Atacama in Cile, ma – a differenza di quest’ultimo –  ha una varietà di fauna e di flora ricchissima.

Senza retorica alcuna per me è uno dei luoghi più affascinanti che abbia mai visto, un posto che mi rimarrà sempre nel cuore. La spiaggia rossa, quella di Yumaque e  quelladi Supay hanno dei colori magnifici, quasi marziani, e si intonano incredibilmente con quelli dei fenicotteri che danzano sull’acqua.

E così, felicissimi per aver battezzato il nostro viaggio con tanta bellezza, ce ne torniamo nel centro di Paracas per recuperare i nostri zaini e proseguire verso l’oasi di  Huacachina.

Il trasferimento non è, tuttavia, molto agevole. Prima dobbiamo prendere due colectivos fino a Pisco, poi un autobus vero e proprio fino ad Ica e, infine, un taxi per la suindicata oasi.

Mentre siamo in attesa sulla carreggiata, passa pure Ronaldo che sfotticchia Lalli salutandola con “espanaa”. Sta ancora rosicando per non aver concluso il suo affare!

Eppure ora il punto è un altro: perché numerose macchine con a bordo solo  il conducente si fermano davanti a noi sostenendo di essere un colectivo e proponendoci di salire a bordo per andare a Pisco. Come lo sanno che dobbiamo andare a Pisco? E, soprattutto, come mai ci hanno preso per degli sciocchini che salgono sulla prima macchina offerente?

Noi non ci fidiamo e aspettiamo un colectivo vero: prevenire è meglio che curare.

Ciò fermo restando, dopo essere saliti sul colectivo, sono io ad essere accusato dal conducente di aver fatto qualcosa di male: pare, infatti, che gli abbia dato cinque soles falsi.

Ciò nonostante io non ne sono tanto convinto: come si fa a falsificare una moneta metallica in serie?
E, invero, quando propongo al mio creditore di andare a cambiare i cinque soles altrove, questi fa subito retromarcia e incassa il dovuto. Che avrà voluto fare?

Pisco, per il resto, sarà pure stata colpita dal terremoto una decina di anni fa, ma il suo squallore prescinde da qualsiasi calamità naturale (peraltro ormai…prescritta). L’abbandoniamo quindi con sommo piacere prendendo subito un terzo autobus che in circa tre ore giungerà a Ica.

Quest’ultima, se è possibile, è una città ancora più squallida, degradata e caotica di Pisco.

Per questo motivo, quando Lalli sale sul taxi e quest’ultimo parte a razzo senza aspettare che ci sia anche io, penso subito al peggio e inizio a correre con lo sportello del taxi ancora aperto.

Ma fortunatamente ho torto marcio: il tassista mi fa subito salire spiegando che voleva solo evitare di intralciare il traffico.

Meno male!